Rainbow Reef in der Somosomo-Straße: Tauchen in Fidschis Weichkorallen-Hauptstadt
Zwischen Taveuni, Fidschis üppig grüner Garteninsel, und dem deutlich größeren Vanua Levu liegt ein Kanal von nur wenigen Kilometern Breite. Zweimal am Tag drückt der Pazifik gewaltige Wassermassen durch diese Engstelle, und zweimal am Tag zieht er sie wieder hinaus. Die Somosomo-Straße ist im Grunde ein Gezeitenmotor – und das Rainbow Reef, das Riffsystem entlang des Kanals, hat sich darauf eingerichtet, von genau diesem Motor zu leben. Kein anderes Stück Meer hat so viel dazu beigetragen, dass Fidschi als Weichkorallen-Hauptstadt der Welt gilt, und bis heute ist die Meerenge das überzeugendste Argument für diesen Titel.
Eine Meerenge, die wie ein Motor arbeitet
Die Geografie erklärt fast alles. Vanua Levu ist Fidschis zweitgrößte Insel, Taveuni die drittgrößte, und die Straße zwischen ihnen ist schmal im Verhältnis zu den riesigen Wasserkörpern, die sie verbindet. Kippt die Tide, wird Wasser, das sich an einer offenen Küste träge verteilen würde, durch einen engen Korridor gepresst – die Strömung beschleunigt wie ein Fluss in einer Schlucht. Dieses bewegte Wasser transportiert Plankton, jene treibende Suppe aus winzigen Tieren und Larven, von der die meisten filtrierenden Rifforganismen abhängen, und liefert es dem Riff in konzentrierten Schüben frei Haus, zweimal täglich.
Taveuni selbst trägt seinen Teil zur Kulisse bei. Die steile Vulkaninsel ist so beständig grün, dass die Fidschianer sie schlicht die Garteninsel nennen, und sie hat eine kartografische Kuriosität zu bieten: Der 180. Längengrad, an dem das Datum theoretisch umspringt, verläuft mitten über die Insel. Taucher scherzen gern, sie seien an einem anderen Tag aufgetaucht als abgetaucht. Praktischer betrachtet treffen hier regengespeiste Hänge und klares ozeanisches Wasser aufeinander – ein Ort, der über der Oberfläche spektakulär und darunter außergewöhnlich reich ist.
Warum die Weichkorallen mit der Tide aufblühen
Die Charakterarten des Rainbow Reef sind Weichkorallen der Gattung Dendronephthya, und ihre Biologie ist der Schlüssel zum gesamten Revier. Anders als die riffbildenden Steinkorallen, die symbiotische Algen beherbergen und Sonnenlicht ernten, fehlt diesen Weichkorallen diese Partnerschaft weitgehend. Sie können sich ihre Mahlzeit nicht per Fotosynthese verdienen – sie müssen sie fangen. Jede Kolonie ist ein verzweigter, durchscheinender Körper voller Polypen, der Plankton aus vorbeiströmendem Wasser siebt.
Aus dieser Abhängigkeit entsteht die berühmte Verwandlung der Meerenge. Bei Stauwasser fallen die Kolonien in sich zusammen und hängen wie unscheinbare, geschrumpfte Säckchen am Riff – man könnte achtlos daran vorbeischwimmen. Setzt die Strömung ein, pumpen sie sich mit Wasser voll, schwellen auf ein Vielfaches ihrer Ruhegröße an und entfalten sich zu jenen leuchtenden Sträußen in Magenta, Orange, Karmesin, Gelb und reinem Weiß, denen das Rainbow Reef seinen Namen verdankt. Die Farben stammen von winzigen Kalknadeln im Gewebe, weshalb sie so brillant bleiben und nicht verblassen wie ein Pigment. Für Taucher ergibt sich daraus eine leicht paradoxe Lektion: Genau die Strömung, die das Tauchen anspruchsvoll macht, schaltet das Schauspiel überhaupt erst ein. Ohne Strömung keine Blüte.
Die Great White Wall
Wenn es am Rainbow Reef einen Tauchgang gibt, für den Menschen Ozeane überqueren, dann die Great White Wall. Die Steilwand ist in ihren tieferen Abschnitten mit einem Teppich blasser Weichkorallen überzogen, so dicht und so gleichmäßig hell, dass die Wand wie eingeschneit wirkt. Im gefilterten Blaulicht der Tiefe erscheinen die Korallen weiß bis eisig violett; im Schein der Lampe zeigen sie einen zarten hellblauen Ton. Das klassische Profil führt durch einen Durchschwimmtunnel im Riffdach, bevor man auf die eigentliche Wand hinaustritt, deren weißer Belag mit zunehmender Tiefe immer dichter wird.
Weil sich die Korallen nur bei laufender Strömung aufpumpen und weil die Wand tief genug liegt, dass die Grundzeit knapp bemessen ist, legen die Basen diesen Tauchgang sorgfältig nach den Gezeiten. Es ist ein Tauchgang, der Disziplin belohnt: Tiefe im Auge behalten, sauber tariert an der Wand entlanggleiten und die Minuten mit Schauen verbringen statt mit Kämpfen. Wer die richtige Tide erwischt, erzählt hinterher meist in leicht fassungslosem Ton davon – und man kann es niemandem verdenken.
Rainbow's End, The Zoo und andere Ecken mit Namen
Das Rainbow Reef ist kein einzelner Spot, sondern eine ganze Kette von Plätzen, und schon die Namen verraten Jahrzehnte liebevoller Ortskenntnis. Rainbow's End macht seinem Titel mit Weichkorallen in nahezu jeder Farbe Ehre, die die Gattung hervorbringt. Annie's Bromeliads heißt so, weil die Korallenkolonien dort wie die stacheligen Zierpflanzen in Büscheln stehen. The Zoo verspricht schiere Vielfalt – Fischschwärme, Riffhaie und dichte Korallendecken in einem einzigen Tauchgang – und hält das Versprechen in der Regel auch. Jerry's Jelly, der Cabbage Patch, die Purple Wall und die Fish Factory vervollständigen eine Liste, in der jeder Platz seinen eigenen Charakter hat: Manche sind sanfte Korallengärten, ideal zum Eingewöhnen, andere strömungsumspülte Kaps, an denen sich das Leben ballt.
Für die Reiseplanung ist diese Vielfalt entscheidend. Eine Woche an der Meerenge bedeutet nicht, denselben Tauchgang sieben Mal zu wiederholen, sondern sich durch ein Menü aus Wänden, Blöcken, Gärten und Driftstrecken zu arbeiten, wobei die Guides die Plätze Tag für Tag nach Tidenkalender und Strömungserfahrung der Gruppe auswählen.
Fischleben in der Strömung
Planktonreiches Wasser ernährt weit mehr als Korallen. Die Riffe der Straße sind in Wolken orangefarbener und violetter Fahnenbarsche gehüllt, die sich zum Fressen in die Strömung stellen und beim ersten Anzeichen eines Jägers zurück in die Koralle schnellen. Füsiliere ziehen in Bändern die Riffkanten entlang, Makrelen und Barrakudas patrouillieren dort, wo die Strömung Kleinfische zusammenschiebt, Weißspitzen-Riffhaie ruhen in sandigen Rinnen oder gleiten an den Abhängen vorbei. Karett- und Suppenschildkröten tauchen regelmäßig auf und lassen sich von Tauchern kaum stören.
Wer langsamer wird, entdeckt auch das Kleine. Nacktschnecken weiden in Farbkombinationen über das Riff, die es mit den Korallen aufnehmen können, Schaukelfische wiegen sich in der Dünung und geben perfekt das tote Blatt, und aufmerksame Guides zeigen mit sichtbarem Vergnügen auf Blaubandaale, die aus ihren Wohnröhren gähnen. Die Meerenge belohnt Weitwinkeltage, an denen Sicht und Korallen die Arbeit machen, ebenso wie Makrotage, an denen man das Riff Wunder für Wunder zu sich kommen lässt.
Gezeiten lesen: So läuft ein Tauchtag
Tauchen in der Somosomo-Straße ist Strömungstauchen, und den Tagesrhythmus bestimmt der Tidenkalender, nicht die Uhr. Die Basen setzen den Einstieg meist so, dass eine günstige Strömung gerade anläuft – genug Bewegung, um die Korallen zu füllen und die Fische zu sammeln, aber nicht so viel, dass der Tauchgang zum Kraftakt wird. Das Briefing erklärt den Ablauf: zügig abtauchen, damit die Gruppe zusammenbleibt, dicht am Riff bleiben, wo die Strömung sanfter ist, und mit dem Guide treiben, während das Boot den Blasen folgt und die Gruppe wieder aufnimmt.
Heldentaten verlangt hier niemand. Taucher mit überschaubarer Erfahrung kommen in der Straße Saison für Saison gut zurecht, sofern sie dem Briefing folgen und bei der Gruppe bleiben. Ehrliche Selbsteinschätzung hilft trotzdem: Gute Tarierung, eine saubere Wasserlage und ruhige Atmung in bewegtem Wasser machen den Unterschied zwischen Ankämpfen und Mitreiten. Wer wenig Drifterfahrung hat, sagt es am besten offen – die Guides planen genau damit, und die sanfteren Gartenplätze sind ideale Aufwärmrunden vor den großen Wänden.
Reisezeit, Wasser und Basislager
Fidschis Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober bringt das kühlste Wasser, das beständigste Wetter und in der Regel die beste Sicht – Passatwindsaison, in der die Meerenge am klarsten ist. Die wärmeren, feuchteren Monate von November bis April bieten badewannenwarmes Wasser und nährstoffreiches Plankton, allerdings mit dem Vorbehalt, dass dies zugleich die Zyklonsaison des Südpazifiks ist. Die Wassertemperaturen liegen einen Großteil des Jahres im mittleren bis oberen Zwanzig-Grad-Bereich; die meisten kommen mit einem 3-Millimeter-Anzug aus, Verfrorene legen für mehrere Tauchgänge am Tag eine Schicht drauf.
Ans Rainbow Reef gelangt man aus zwei Richtungen. Auf Taveuni selbst sitzen mehrere Tauchresorts und Basen mit kurzen Bootswegen zu den Plätzen, dazu locken für die Oberflächenpausen Regenwaldwanderungen, die Wasserfälle der Bouma-Region und der Kratersee, der für die seltene Tagimoucia-Blüte berühmt ist. Auf der anderen Seite der Straße liegt die Viani-Bucht auf Vanua Levu dem Riff direkt gegenüber und hat sich still und leise zum Favoriten jener Taucher entwickelt, die die Plätze quasi vor der Haustür haben wollen. Beide Ausgangspunkte funktionieren – das Riff dazwischen ist der eigentliche Grund der Reise.
Auf der Karte
Das Rainbow Reef versteht man am besten, wenn man es einmal entlang der Meerenge ausgebreitet sieht: Taveuni auf der einen Seite, Vanua Levu auf der anderen, die benannten Plätze wie an einer Schnur dazwischen. Öffne die interaktive map, um zu sehen, wo genau die Somosomo-Straße in Fidschis Inselkette liegt, wie sich der Kanal verengt und welche anderen Riffe Fidschis sich gut mit ihr zu einer Reise kombinieren lassen. Zoomt man hinaus, fügt sich die Weichkorallen-Hauptstadt als ein leuchtender Punkt in eine viel größere pazifische Geschichte.